Пристрій фундаменту під будинок види фундаментів і технологія влаштування фундаментів

Пристрій стрічкового фундаменту під будинок. Що до чого?

Що таке стрічковий фундамент?

Стрічковий фундамент – це основна несуча конструкція будівлі, яка рівномірно розподіляє навантаження під будинком, не допускаючи сильної опади, або видавлювання грунтом (морозне здимання). Як бачимо з назви, пристрій стрічкового фундаменту під будинок – це створення залізобетонної стрічки під несучі стіни або конструкції, що вимагають установки на стабільній поверхні.

Види стрічкових фундаментів

Стрічковий фундамент можна розділити по типу конструкції на:

  • Монолітний стрічковий фундамент (заливається суцільна бетонна стрічка);
  • Збірний стрічковий фундамент (стрічка збирається з ж / б блоків).

Також стрічковий фундамент розрізняють за глибиною залягання в грунті:

  • Малозаглиблений (ще називають мелкозаглубленний) – тобто що знаходиться на глибині промерзання грунту;
  • Сільнозаглубленний – знаходиться на глибині нижче промерзання грунту.

Найпоширеніший фундамент для будинку – сільнозаглубленний монолітний стрічковий фундамент. Якщо брати всі види фундаментів для будинку – цей є найбільш універсальним. Він відмінно підійде як фундамент для каркасного будинку, так і для більш важкого будівлі. Про технологію пристрою саме таких фундаментів і поговоримо.

Розмітка майбутньої конструкції

Для розмітки використовуємо тільки волосінь муляра (товста міцна волосінь яскравих кольорів). Саме така волосінь буде добре видно, не боїться дощу, випадково перечепився через неї – не порвуться. Також знадобляться дерев'яні кілочки / арматура.

Принцип простий – розмічаємо зовнішню і внутрішню сторону, дотримуючись обрану товщину фундаменту. Кілочки вбиваємо за межами траншеї на відстані близько 50 см. Кути повинні перетинатися нашої волосінню (поперечна з поздовжньою) утворюючи «грати». Перевіряємо діагоналі і геометрію.

Траншея для фундаменту

Після розмітки переходимо до риття. Ширина рову повинна бути ширше майбутньої стіни на 10 см – потрібно зробити запас по 5 см з внутрішньої і зовнішньої сторони. У більшості випадків ширина ями становить 40-50 см, хоча ця цифра досить індивідуальна.

Що стосується глибини – необхідно залягання нижче рівня промерзання грунту. Для України це близько 50-80 см.

Обов'язково знімається плодоносний шар грунту, до піску. Дно траншеї вистилають подушкою з щебеню і піску (трохи проливаючи водою для його ущільнення), ретельно протрамбовивая і вирівнюючи горизонт. Допускаються незначні похибки в габаритах і нерівностях підготовлюваної ями, які можна вирівняти опалубкою.

Чи потрібна гідроізоляція?

Гідроізоляція фундаменту швидше рекомендована, ніж необхідна. Але в сучасному домобудівництві вона зустрічається все частіше.

Гідроізоляція захистить фундамент і будинок від вологи, яка згубно позначається на конструкції, особливо в зимовий час. Волога накопичується в бетоні, а після замерзання сприяє до появи мікророзривів конструкції. Тому фундаментна конструкція з гідроізащітой прослужить значно довше.

В якості захисту зазвичай використовується руберойд або гідроізоляційна плівкова мембрана.

Основні способи гідроізоляції і утеплення фундаменту

Чи обов'язкова опалубка?

Опалубочная система являє собою форму для заливки бетону.

  • Для утеплення фундаменту, щоб захистити конструкцію від промерзання (опалубка з полістирольних плит / незнімна опалубка);
  • Щоб уникнути перевитрати бетону (фундамент з рівною / розрахункової геометрією);
  • Чи не буде обвалів траншеї;
  • Якщо фундамент буде вище рівня землі.

Опалубку можна зробити з підручних матеріалів (старих дощок, листів заліза, навіть шиферу) з ОСБ, щільної фанери, або зробити незнімної і використовувати як утеплювач (з полістиролу). Також її можна взяти напрокат.

Для виготовлення опалубки необхідно спорудити щити на всю висоту фундаменту (дошка, ОСБ і так далі).Збиті щитки поміщають в траншею, зміцнюючи підпорами зовні (трохи закопують брус-підпірку в землю і кріплять до щита саморізами / цвяхами) і розпірками всередині.

Армопояс в монолітному стрічковому фундаменті

Армопояс – це металевий каркас, який заливається бетоном. Для армування використовуються рифлені (профільовані) прути холоднокатаної сталі діаметром 12-18 мм. Також використовують сучасну склопластикову (композитну) арматуру, але популярність вона тільки набирає. Більшість будівельників використовують перевірений часом спосіб з металевою арматурою.

При виготовленні армопоясу, всі частини між собою тільки зв'язуються, наприклад гаком для в'язки або плоскогубцями / пассатижами. Часто буває, коли будівельники зварюють частини конструкції, мотивуючи це надійністю. Насправді це простіше, але, метал в місцях з'єднань втрачає свою міцність.

Щоб зв'язати армопояс, протягом усього траншеї прокладається прути арматури в два сліди – зверху і знизу – утворюючи короб. Від країв бетонної конструкції до армуючого дроту повинно бути відстань близько 5-7 см.

Під нижні прути можна підкласти цеглини або камені (щоб заховати арматуру в бетон). Короб зміцнюють поперечними перекладинами з кожного боку (як драбинка). Крок перекладин становить до 50 см.

Найімовірніше, що вам доведеться гнути арматру на кутах.

Чи не гнити арматуру за допомогою паяльної лампи або різака – це значно знизить її якість (сильне нагрівання, охолодження).

Також будівельники іноді підпилюють болгаркою місця вигину – це також неприпустимо!

Для вигину арматури використовуйте або трубогиб або гнити її вручну: наступив ногою – придавив рукою. Або ж можна обжати її навколо дерева.

Бетонна суміш і її заливка

Ключовий етап у виготовленні монолітно-стрічкового фундаменту. Суміш складається з:

  • Крупний заповнювач (щебінь);
  • Дрібний заповнювач (пісок);
  • Сполучного (цемент);
  • Розчинника (вода);
  • Добавок / пластифікаторів (за бажанням).

щебінь

Краще зупинити свій вибір на щебені «зубок» / «ікло» / «зуб», оскільки завдяки такій формі, він має краще зчеплення з поверхнею. Що стосується фракції – відмінно підійде 5-20 мм або 7-40 мм.

пісок

Рекомендується брати митий (річковий) пісок, оскільки він чистий (без бруду і глини) і швидше ссажівают. Тому і ціна такого дрібного заповнювача на порядок вище кар'єрного варіанту.

цемент

Не економте на цементі! Беріть тільки свіжий, марки М400 або М500. Зверніть увагу на упаковку. У більш дорогих і якісних варіантах фасування буде в подвійних мішках (мішок ПЕТ всередині).

вода

Сама звичайна вода з-під крана або зі свердловини – чиста, ні в якому разі не дощова або з річки, без жиру і масел.

Добавки в бетонну суміш

Їх сила-силенна, а додавання – вибір самого замовника. Добавки і пластифікатори покращують характеристики бетону (швидкість схоплювання, міцність, пластичність, морозостійкість і так далі).

Щоб не наймати будівельників на заливку і не мучитися з нею, можна замовити готову суміш необхідної марки на заводі ЗБВ або у різних будівельних фірм.

Заливка фундаменту своїми руками

Якщо ви вирішили залити фундамент самостійно, то процес виглядає так:

  1. Встановлюємо бетономішалку над траншеєю або недалеко від неї і включаємо її;
  2. Засипаємо пісок, потім цемент (М400 1: 3 або М500 1: 4 або 1: 3) або готову ЦПС;
  3. Заливаємо воду (з пластифікатором) до отримання консистенції рідкої сметани;
  4. Засипаємо щебеню стільки, скільки витримає / вміщує бетономішалка, діючи за принципом «Кожен камінчик повинен бути добре перемазаний розчином» і «Більше щебеню – менше цементу»;
  5. Добре перемішану суміш вивантажуємо в траншею / відра / в тачку / цебер / на лінолеум і звідти в відра, після чого поступово засипаємо нею траншею;
  6. Після невеликого залитого шару (близько 10-15 см) проходимся Вібромашини (якщо є) або протрамбовують вручну, усуваючи можливе утворення повітряних кишень;
  7. Повторюємо процес.

Застигання і догляд в період схоплювання бетону

Після заливки необхідно укрити фундамент плівкою, яка не дасть пересихати (особливо в спекотні літні дні) бетону, сприяючи до рівномірного схоплюванню. В особливо спекотні дні потрібно буде трохи пролити фундамент водою.

Через 5-14 днів (по ситуації) проводимо розпалубку (якщо вона передбачена). Процес повного застигання бетону і набору ним марочної міцності настане через 30 днів.

Плівку або інше укриття для фундаменту краще не знімати до переходу до наступного будівельного етапу (наприклад, зведення цоколя), щоб не «затоптати» і не засмітити фундамент і його контури.

Ну ось і все – все набагато простіше, ніж здається на перший погляд. Досить користуватися простими правилами і закономірностями, щоб отримати хороший результат. Тепер можна починати наступний крок, який наблизить вас до своєї мрії. Але про це поговоримо на супербудинку в наступному матеріалі.

Related posts